服装人必知的“9大制版方法”，除了加减法，你还知道哪些？
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服装制造业使用的服装制板方法，大体可划分为加减、比例分配、立体、胸度短寸、原型、基础样板、D式、框架试穿、电脑等九多种方法。
加减法
在二十世纪50年代以前大多数裁缝都在使用它，加减法是受中式服装裁剪方法的影响而形成的。
加减法是对各种服装的中心号型的各部位都有个固定的尺寸，然后胸围加一寸或减一寸时，各部位再加、减一个数值。
这种方法目前在另活加工门市部好多人都在使用它。这种方法大都是师傅带徒弟教出来的，简单、快速、易学。它对以后的比例分配法起着很大的影响。
比例分配法
是目前我国服装制造业制板与裁剪时，使用最多的一种方法，它是在二十世纪50年代初期形成的。
Tips
50年代以前老百姓穿的都是中式服装，西装和军装制板和裁剪时使用的大都是加减法，50年代以后老百姓脱下了长袍、短褂大都换上了制服。
为了推广和普及裁剪的技艺，和出版资料，老一辈的服装技术人员便凑在一起，研究服装裁剪时各部位的比例关系，参考日本的胸度法，并以加减法的成衣实际胸围为基数而创造了我国的服装裁剪方法，大家都称它为“服装裁剪法”。
1982年第4期《现代服装》杂志上撰写的“浅谈五种裁剪法”时称它为“比例分配法”。五十多年来出版的服装裁剪、制板书籍、刊物以及教学时使用这种方法的占多数，开始时为了区分于胸度法，采用的是半胸围的1/3，称它为三分法，后来出现了六分法、八分法、百分法和十分法等，不论哪种方法都需在后面复加一个数值，所以有人称它为凑数法。
由于十分法好计算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐渐多了起来。
立体法
大都称它为立体裁剪，它是欧州和美州多数人裁剪女装时使用的方法之一，多数人认为这项技艺是改革开放后，日本教师来华讲课而传入的。
其实不然，在二十世纪三、四十年代的上海、天津、北京和哈尔滨好多女装师傅都在使用它，当时上海把这项技艺称作为在衣架上捞花样。
如果有位师傅用立体法裁了一件衣服，若问他怎么裁的。
当时缝制的服装都是来料加工，而且材料也昂贵，有时先把牛皮纸用手揉软，先试绷一次，以免失误。
胸度短寸法
日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧州学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”，而把本民族的和服称作为“和裁”。
胸度法和我国的比例分配法近似，但是它是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸的。
100多年前欧州有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法，它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板的。
胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。
原型法
日本裁缝和妇女量体裁衣裁制女装时使用最多的方法，他们是由欧州传来的，但是有了很大的发展，流派也很多。
一种是量体时在人体上用软布绷剪出一个原型，以这个原型来裁制各式服装。另一种是用胸度法或短寸法裁制一件原型，以这件原型来裁制各式服装，后者被人们称为学院派，学院派有文化式和登丽美式等，文化式使用的是胸度法，而登丽美使用的是实寸法。
由于日本的文化服装学院来华讲学的教师较多，他的教材我国也出版多部，所以我国使用的大都为文化式。
原型法由二十世纪30年代由日本裁缝在东北即向我国传播，但是传播的速度不快，主要是日本的原型是以人体的实际胸围为基数，来分配各部比例关系的，由于传统的行业技术习惯不同，所以传播的较为缓慢。
近年来随着院校毕业生、参加制板工作的人员在增多，使用原型制板法的人逐渐地多了起来。
基础样板法
也称为中国原型法，它是在二十世纪60年代初期开始运用的。
当时服装厂的技术室承制内、外销样衣的任务特别重,尤其是童装，有时一个月就需几百个品种，有些技师则采取制定两、三件基础样板，用这些样板来变化所有的样衣样板，速度和准确性比用比例分配法要快速的多，当时人们把这一方法叫作改头换面。
80年代初期把这种方法加以总结，把比例分配法和原型法相互结合，而创造了基础样板法。由于样板是以成衣的胸围为基数，符合我国服装制板的传统习惯，，由于简便、快速、准确，所以逐渐地被人们所采用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生创造的一种裁剪方法，他是改变了比例分配法的传统，以袖窿为基础来求各部位的数值，使得袖窿与袖子大小洽好同步，很适宜量体裁衣使用，这种方法大多流行于我国南方江浙一些省份。
试穿法
试穿法也有人称它为套穿法，是70年代由日本国兴起的。
当时东京、大坂等城市的房租、地价是寸土千金，工厂大都迁到远离城市的地方，而门店必须还在闹市区，两地如何联系，于是便按照标准与自己商社的惯例，制定成全号型样板，并缝制成样衣，把样衣和原料都进行编号。
顾客选好原料之后，便进行试穿样衣，并把需修改的部位记录下来，如用28号原料使用175/96A型样板，后背加长2cm，袖子加长2cm，其他部位不变，把这一定单用电传到工厂，缝制成衣之后，再将成衣送往门店，当时采用这一方法的多为男子西装。
80年代初期北京红都时装公司到日本参观，把这一方法带回在门店使用，以后逐渐展开，尤其是集体的职业服装，目前大都采取这一方法。
电子计算机制版
电子计算机制板和放缩样板与排料，早在二十世纪70年代初期，美国休斯公司和日商岩井公司通过纺织品进出口总公司，便向我国发放有关电子计算机制板和缩放样板以及排料、裁剪的有关商业技术资料。当时计算机在服装业还是个高不可攀的神秘的电子机械，所以没有引起人们注意。
70年代后期，外商在各种展销会上大力进行宣传，一些大的工厂便开始引进，以后航天部和一些院校等部门也开始制作自己的软件，当前一些大的企业都开始使用电子计算机制板，使用的单位逐渐地在增多。
九种方法是相互借用的，有时用比例分配法制定一件女装样板，为了转换一个省道而拓出前身肩的一部分，就等于借助于原型。是不是合体，需要在架子上别一下，这又进入了立体。用立体法裁制一件原型，拿下之后进行调整样板时又需换上另一种方法，所以说它们是相互借用的。
使用任何一种裁剪法，都不能说这种方法是最好的，它会影响你技艺的提高，应该是扩展眼界，多面了解取其精化，补己所短、相互借用，形成自己的一套方法。
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